Snowdonia Ulusal Parkı'nda açılan 83 milden oluşan Snowdonia Slate Trail, terk edilmiş arduvaz ocaklarını İngiltere'nin en güzel nehir kenarı ve dağ yürüyüşleriyle birleştiriyor. Guardian yazarı, Maya tapınaklarını andıran kuleleri, 'mezbaha' lakaplı ocağı ve Roma imparatorunun mezar taşını üç günlük kesitte gezdi.
Guardian yazarının anlatısıyla yolun can alıcı anı, yürüyüşe başladıktan birkaç saat sonra geliyor: Çalıtlı bir tepeden Y Fron köyüne inerken, terk edilmiş bir arduvaz işleme makinesinin yanından geçip birden derin, göl dolu bir kraterin kenarına çıkıyorsunuz. Su, eski bir moruğun renginde; kraterin çevresi ise mezar taşı gibi liken kaplı arduvazlarla çevrili. Yolun tasarımcısının ne yaptığını bildiği o anda anlaşılıyor.
Burası Llwybr Llechi Eryri, yani Snowdonia Arduvaz Parkuru: Bangor’da başlayıp Bethesda’da sona eren, ulusal parkın çevresini dolaşan 83 milden (yaklaşık 134 kilometre) oluşan bir hat. Terk edilmiş arduvaz ocaklarını İngiltere’nin en iyi nehir kenarı ve dağ yürüyüşleriyle birbirine bağlıyor. Yazar yalnızca üç günlük bir kesit yürümüş: Llanberis’ten başlayıp Beddgelert ve Llan Ffestiniog üzerinden Betws-y-Coed’e.
Parkurun ilk büyük durağı Dorothea ocağı: demiryolları, evler ve uçurumlarla dolu devasa bir terk edilmiş kompleks. Tüneller, kazılar ve Maya tapınaklarını andıran, kül ve meşe ağaçlarıyla kaplanmış yükselen taş kuleler arasında en çok, harçsız elle oturtulmuş her taşın ustalık ve hassasiyeti dikkat çekiyor. Bu arduvazın kalitesi eski çağlardan biliniyordu; I. Edward’ın Galler kalelerini bu taşla kaplattığı düşünülüyor. Endüstriyel üretim 1820’lerde başladı, 1870’lerde zirveye ulaştı; derin çukurlardan saniyede 10 galon su çeken son Korniş kolonlu makine de buraya kuruldu.
İkinci gün, 298 millik Cambrian Way ile kesişen rota Glaslyn Nehri boyunca güneye iniyor; yazar, Matterhorn biçimli Cnicht zirvesine saparak dolu tanelerine rağmen çıkıyor ve Cwmorthin ocağına iniyor. Bu ocak bugün bile epik görünüyor: satılabilir 1 ton malzeme için 10 ton taş çıkarılıyordu ve 19. yüzyıl sonunda işçilerin sık sık ölümlü kazalara kurum gitmesi nedeniyle halk arasında “mezbaha” diye anılıyordu.
Akşam, topluluk işletmesi Y Pengwern birahanesinde geçiyor. Sabah yağmur durunca yol, çağlayan Cynfal Nehri kenarındaki büyülü bir parkurla devam ediyor: yosunlu boğazdan gürleyerek geçen beyaz suların arasında, eğreltilerle süslü meşelerin altında. Ortadaki kayalıklardan birinin, Huw Llwyd adlı bir büyücünün “kürsüsü” olduğu söylenir; 18. yüzyıl gezgini Thomas Pennant’a göre sesi geceleri büyülü uçurumlarda yankılanırmış.
Yükseldikçe orman seyreliyor ve rüzgârda aşınmış ıssız bir yayla başlıyor. Burada bile eski ocak kalıntılarına rastlanıyor; bir terk edilmiş kulübenin kapısındaki çivide, sahibi “Bıktım, Amerika’ya gidiyorum” der gibi asılı duran bir ceket var. Yazarın aktardığına göre birçok Gallerli ocak işçisi düşük ücretler ve başarısız grevler sonrası gerçekten ABD’ye göç etti; 1901’de İngiltere’deki işçi arkadaşları moral yükseltmek için iki buçuk tonluk bir noel pudingi göndermiş, ama şiddetli çatışmaların ardından toprak sahibi kazanmış ve göç hızlanmış.
Günün sonunda yazar, Cwm Penmachno köyü yakınlarındaki şelalenin yanında yuva yapan şahinlere ve St Tudclud Kilisesi’nin şaşırtıcı yazıtlı taş koleksiyonuna — MS 286’da darbeyle Britanya ve kuzey Galya imparatoru olup yedi yıl hüküm süren Karausius’a atfedilen mezar taşı dahil — ulaşıyor. Betws-y-Coed’e yaklaşırken yol Conwy Nehri’ne katılıyor; 17. yüzyıldan beri güzellik noktası sayılan vadi, bu verimli rotanın finali.
Pratik bilgi: Parkur, Walkers’ Britain tarafından yedi günlük rehbersiz yürüyüş paketi olarak Nisan-Ekim arası her gün sunuluyor; altı gece konaklama, kahvaltı, bagaj transferi, dijital harita uygulaması ve acil destek hattı dahil kişi başı 890 sterlinden başlıyor.